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平安夜对西方人来说就相当于大年三十，主打一个平安喜乐团圆。
圣诞节最重要的元素除了圣诞树之外，就是餐桌上那一只烤得焦黄，飘香四溢的火鸡。
虽然香确实香，可口感实在不敢恭维，反正雷克接受不了。
在有迹可查的历史中，火鸡最早是在1520年代被从北美洲带到英国的，在那之前，英国人的圣诞餐桌其实更加丰富多彩。
英国北方的居民们多吃烤牛肉，南方人则更常吃烤鹅，还有的家庭会像东方部分地区一样吃腌猪头，甚至还有人吃孔雀。
物以稀为贵，来自新大陆火鸡很快受到了上流社会的青睐，亨利八世国王就郑重地把它当做了自己圣诞节大餐的主菜。
而四百多年后的国王爱德华七世则把火鸡真正推广成为英国人最爱的圣诞美食。
但对于普罗大众来说，吃火鸡其实在很长的一段时间里都是件非常奢侈的事儿。
估计得到20世纪50年代，火鸡才真正成为家家户户圣诞节餐桌上的明星。
在吃火鸡这个议题上，来自华夏的老饕们自然瞧不上这种硕大的禽类味同嚼蜡，比中华美食逊色太多。
所以很多五分党会说，你们吃的不是真正的火鸡。
好吧，就让雷克这位吃过真正火鸡的人来说——味同嚼蜡。
不比华人热衷的慢火煲汤，无论炖的是鸡鸭鹅，只要放下佐料熬得时间就保管能享用一锅醇厚鲜美的肉汤。
要用烤箱让动辄五六公斤的巨大火鸡变得香嫩可口，就非得在火候和填料上颇费一番工夫不可。
当然，现在烤火鸡，主要烤的是木头，比起后世电烤箱烤出来的味道要浓厚一些。
但不管用什么烤，都必须要在填料上下一分功夫。
是只用西芹姜葱稍加调配，还是混入火腿熏肉多添几分滋味。
利兹堡有自己的传统配方，往火鸡肚里塞大葱、肉蔻、菠萝，还有阿三传过来的咖喱。
雷克也问过帕尔默太太，这是谁提供的配方。
帕尔默太太说，这是她的师父，上一任利兹堡厨娘传下来的，一直都是这么做的。
而除了填料之外，烤火鸡的火候也是要花大工夫去钻研的，火候不到，端出的这庞然大物肉里夹生，甚至外焦里生。